Возведение искусственных водоёмов на дачном участке

Искусственные водоёмы играют значительную роль в декоративном оформлении приусадебных участков (рис. 136).

Рис. 136. Декоративные водоёмы: а — из старой деревянной бочки (1 — бетонная плитка, 2 — слой песка или гравия в 3—5 см, 3 — слой растительного грунта в 15—20 см); б — из старой ванны; в — из камня; г — из бетонного кольца; д — схема небольшого водоёма с коммуникациями (1 — бетонная стена, 2 — арматура, 3 — наливная труба, 4 — вентиль на водопроводе, 5 — крышка люка; 6 — постоянная сливная труба, 7 — сливная труба, 8 — муфта, 9 — затычка); е — углублённый в землю бассейн из железобетона; ж — крышка на бассейне для безопасности детей; з — подача воды в бассейн с имитацией водопада; и — водоём из каменного корыта, гармонично включённый в декоративную часть сада; к — один из способов облагораживания водоёма водными растениями.

Размещают декоративные водоёмы, как правило, на площадках для отдыха, газонах, в сочетании с перголами, декоративными и подпорными стенками, альпийскими горками. Их устраивают для украшения участка, для разведения водных растений, иногда для купания детей. Поэтому они могут иметь различную форму (прямоугольную, квадратную, овальную или произвольную) и поверхность, разную глубину, декоративную отделку берегов и дна.

Декоративные водоёмы — небольшие по размерам (от 0,5 до 1,5—2 м в диаметре или по диагонали) и несложные в строительстве. Самый простой и дешёвый маленький бассейн можно сделать из вкопанной до краёв в землю деревянной бочки или металлической ванны. Верхний край бочки и поверхность почвы вокруг неё покрывают плитами так, чтобы края бочки или ванны не были видны.

Такие водоёмчики пригодны для выращивания водных растений: ирисов, камыша, водной лилии и др. На дно водоёма укладывают растительный грунт слоем 10—30 см, насыпают песок в 3— 4 см и тонкий слой гравия, которые предохраняют воду от замутнения. Глубина этих водоёмов составляет 30—50 см. Места соприкосновения их с землёй покрывают битумом, а внутреннюю поверхность — масляной краской. Бассейн, выкрашенный в чёрный цвет, кажется глубже.

Для декоративных бассейнов используют также пластмассовые ванны и ванночки. Они дешевле, красивы, легки, их удобно переносить; под такие бассейны не нужен фундамент. Небольшой бассейн для растений можно сделать из бетонного кольца, которое вкапывают на глубину 5 см ниже уровня земли. На дно укладывают слой щебня в 20 см, утрамбовывают, поливая водой, заливают цементным раствором (1:3). Когда раствор схватывается, накладывают слой бетона (Г.З). По верхнему краю кольца укладывают тротуарные плиты, а места соединений заполняют цементным раствором.

Декоративный водоём можно сделать из колотого или булыжного камня, который выкладывают по поверхности углубления в земле на слой жирной глины или бетонного раствора. Уход за такими бассейнами заключается в смене воды. Дно и стенки небольшого бассейна со сливными и наружными коммуникациями делают раздельно и укрепляют арматурой. Воду из него сливают в общую или местную канализацию, в специальный неглубокий колодец, который устраивают под дренаж в самом низком месте участка.

Наливную трубу выводят несколько выше уровня воды: можно установить распылительную головку (тогда получится фонтанчик). Для наливной трубы используют водопроводные трубы 1/2 или 3/4 дюйма с установкой крана у бассейна или в другом месте. Заглублять кран не следует, так как он требует ремонта и обслуживания. Сливная и наливная трубы должны быть без колен, в которых может задерживаться вода (при замерзании её трубы могут лопнуть). Для защиты трубы покрывают несколькими слоями битумного лака или битумной мастикой (можно автомобильной для днища).

Дно котлована, глубина которого 60— 80 см, утрамбовывают, засыпают слоем песка в 5—6 см и щебня или гравия в 10 см. Чтобы вода лучше вытекала из бассейна, дно делают с небольшим уклоном в сторону сливной трубы, которую также устанавливают с небольшим уклоном. Арматурную сетку делают из толстой проволоки или прутка диаметром 6—8 мм со стороной квадрата 15—20 см.

Места пересечения ячеек скрепляют мягкой проволокой. На основание из песка и щебня кладут бетон (примерно 3 — 5 см), утрамбовывают, укладывают арматурную сетку, затем кладут ещё слой бетона. Общая толщина должна составлять 8—10 см. Последний слой бетона утрамбовывают и выравнивают рейкой. Бетон затвердеет через три—четыре дня, а для прочности поверхность периодически смачивают водой.

После этого делают стенки. Если земля на стенках котлована держится прочно, не осыпается, опалубку делают только изнутри. При значительных размерах бассейна используют разборные щиты, укладывая бетон частями и не допуская больших промежутков времени между укладками, чтобы швы в стыках были более прочными. Деревянные щиты опалубки делают из досок толщиной 25—30 мм, изнутри их крепят распорками, а верхнюю часть — брусками и колышками, забитыми в землю.

При непрочном грунте на стенках котлована устанавливают внешнюю опалубку, которая крепится наклонными подпорками и стяжками сверху. Первый слой бетона должен прочно соединяться с бетонным дном, поэтому его нужно тщательно утрамбовывать и в бетонную массу добавить алюминиевую пудру. Уложив первый слой (толщиной примерно 15 см), посередине стенки ставят сетку, затем укладывают и утрамбовывают следующий слой бетона. Через три — четыре дня опалубку разбирают, цементным раствором заделывают на дне и в стенках обнаруженные дефекты.

Для строительства водоёмов из бетона используют цемент высоких марок (не ниже 400). При применении более низких марок дно и стенки бассейна «железнят»: одну часть цемента высокой марки и две части хорошо промытого речного песка толщиной в 1 см затирают металлической тёркой.

Стенки внутренней поверхности бассейна можно укрепить окрашенным водостойким цементом (соотношение цемента, песка и гравия зависит от толщины стенок и глубины бассейна). Следует учитывать, что стенки бассейна должны быть отклонены наружу, а дно иметь уклон в сторону канализационного отверстия. Верхние края могут находиться на уровне поверхности земли или на несколько сантиметров ниже. Края и окантовку бассейна делают из каменных или бетонных плит.

Уход за водоёмами заключается в том, что цементом или мастикой заделывают трещины. Для сохранения водоёма на зиму спускают воду, дно покрывают слоем листьев. Водные растения закрывают соломой, слоем листьев и еловых веток. Можно сохранить водоём и не спуская воду. Для этого его закрывают досками, а на них кладут слой листьев. К работам по уходу относится также мытьё и очистка стенок и дна водоёма, содержание в чистоте водопроводного оборудования. Трубы и краны должны быть окрашены, чтобы избежать их разрушения.

Зелёные газоны — это основная часть площадок (детских, для отдыха) и палисадника. Бытует мнение, что газон — самый дешёвый элемент благоустройства и озеленения. Но дешёвый и плохой газон вряд ли кому-либо понравится. Чтобы он был красивым и устойчивым к вытаптыванию, его надо регулярно скашивать, очищать от сорняков, удобрять и поливать. На фоне газона ярко проявляются окраска и форма цветов, отдельно лежащие камни, красиво цветущие кустарники.

Хороший газон можно создать определённым подбором растений с тонким густостебельным травостоем и правильным уходом за ним. Перед посевом трав поверхность почвы выравнивают и, если посев производят в том же году, прикатывают. Деревья и кустарники высаживают на газон до выравнивания поверхности почвы. На почве, подготовленной осенью, могут взойти сорняки, которые необходимо уничтожить заблаговременно.

Газонные травы сеют весной или летом до середины августа, в период дождей, как правило, вручную, разбрасыванием, лучше в безветренный день, чтобы обеспечить равномерность всходов. Каждый вид семян желательно сеять отдельно. Мелкие семена смешивают с роговой мукой. Семена граблями заделывают в почву неглубоко (0,3—1,5 см), так как многие из них прорастают лишь на свету. В сухую погоду газоны поливают несколько раз в день, но делают это осторожно, чтобы не смыть семена. Засевать газоны желательно одним—двумя (максимум тремя) видами злаковых трав.

Для создания газонов в условиях Беларуси используют травы: мятлик луговой, овсяницы красную, овечью, луговую, райграс пастбищный, полевицу, клевер белый. Для газонов на приусадебных участках можно рекомендовать следующие смеси газонных трав (из расчёта на 1 м2): газон на щелочных почвах — овсяница красная — 6 г, мятлик луговой — 1 г; газон на кислых почвах — овсяница красная — 6 г, полевица обыкновенная — 0,5 г; газон на богатых гумусом плодородных почвах — мятлик луговой — 5 г, овсяница красная — 2 г; газон, расположенный на солнечных открытых местах, на сухих песчаных почвах — овсяница красная — 2 г, овсяница овечья — 2 г, мятлик луговой — 2 г; газон, расположенный в полутени на среднеплодородной почве, — овсяница красная — 4 г, мятлик луговой — 1 г, полевица обыкновенная — 1 г. В указанные смеси на малопригодных почвах и при отсутствии азотных удобрений можно добавлять 0,5 г белого клевера. Скашивают газон 12—20 раз в году, оставляя травостой не ниже 4—5 см и столько же раз поливают. Срезать травостой нужно так, чтобы оставались нижние части стеблей и молодые побеги.

Высокое и частое скашивание намного полезнее низкого и редкого. В солнечные дни газоны лучше косить к вечеру и сразу их поливать. Своевременная, постоянная и качественная косьба является хорошим средством в борьбе с сорняками. Начинают косьбу при высоте травостоя 6—7 см с промежутками в 4—5 дней. Летом эти промежутки увеличивают до 11 — 15 дней, осенью сокращают. Последнюю косьбу желательно провести так, чтобы трава до морозов отросла примерно до 7 см. При частой косьбе скошенную мелкую траву можно оставлять на газоне.

Для подкормки газонов применяют как органические удобрения (компост, перепревший навоз, раствор навозной жижи), так и минеральные (суперфосфат, калийные, аммиачную селитры). Полив способствует сохранению свеже-зелёной поверхности газона. Поливать лучше вечером, раз в неделю, но обильно, чтобы хорошо увлажнить корни.