Сооружение мастерской и погреба

Мастерская необходима на любом подворье. Она предназначена для ремонтных работ и хранения инструмента, а также для занятий по интересам и различными художественными промыслами. Для мастерской подходит цокольный этаж жилого дома. Если цокольный этаж отсутствует, для мастерской можно построить специальное летнее помещение (рис. 64А).

Рис. 64. Мастерская и туалет. А. Постройка облегчённой конструкции для мастерской: 1 — обшивка парапета; 2 – боковая ровная стропильная ферма; 3 — наклонная стропильная ферма; 4, 8, 14 — тавр из досок; 5 вертикальный брусок обвязки окна с двусторонним пазом; 6 — перемычка с двусторонним пазом; 7 — древесно-волокнистая плита; 9 — ветровая связь в виде планки; 10 — подоконная доска; 11 — кирпичная кладка; 12 бетонное основание, 13 деревянный валик; 15 — изоляция из толя; 16 — рама фундамента; 17 — уголок из досок; 18 — тераклитовая плита, 19 — верхняя рама конструкции; 20 — бруски конструкции покрытия. Б. Надворный туалет с выгребом: 1 — выгребная яма; 2 — отбойная доска; 3 — застеклённая фрамуга; 4 — вентиляционный стояк; 5 — люк выгреба; 6 — глиняный замок; 7 — крышка толчка; 8 — толчок с «очком».

Площадь мастерской рекомендуется в пределах 12—15 м². При наличии гаража целесообразно блокировать его с мастерской.

Фундамент для строения — кирпичные столбики, сложенные в полтора кирпича. На них кладут бревенчатый венец, к которому прикрепляют брусья сечением 5x10 см. Из таких же брусьев делают каркас и стропила для односкатной кровли. Для балок используют брусья сечением 5 х 15 см. Крышу и стены делают из досок и покрывают рубероидом. Окно вытянуто по горизонтали. От дома к павильону протягивают гибкий электропровод, пропущенный для изоляции через обыкновенную резиновую трубку.

Помещение мастерской включает две основные зоны: рабочее место, оборудованное верстаком, рабочим столом, станками; место для хранения инструмента, включающее стеллажи, полки, шкафы.

Перед входом в мастерскую устраивают навес, где на стеллажах хранят сырьё, заготовки и другие материалы. Навес имеет общую с основным помещением крышу. Решётки из реек вокруг навеса служат основной опорой для вьющихся растений.

Погреб (рис. 65) обеспечивает оптимальные условия для хранения овощей, фруктов, картофеля без доступа свежего воздуха и света.

Рис. 65. Погреб. А. Полузаглублённый погреб: а — общий вид; б — план; в — разрез (1 — горбыль, 2 — глиносолома, 3 — глиняная замазка, 4 — насыпной грунт с посевом травы — 400 мм, 5 — рубероид, 6 — раствор, 7 — обмазка горячей битумной мастикой, 8 — глиняный замок). Б. Погреб-ледник (разрез): 1 — крупнозернистый песок со щебнем; 2 — стены ледохранилища (бетон); 3 — стены наземной части (кирпич); 4 — трап для сбора и отвода талой воды; 5 — глиносоломенная замазка; 6 — вытяжная вентиляционная труба; 7 — приточная вентиляционная труба; 8 — труба для стока талой воды. В. Овощной лабаз: 1 — обваловка грунтом; 2 — рубероид; 3 — дощатая обрешётка; 4 — дверца-лаз; 5 — закром. Г. Вентиляционная труба на два канала: 1 — канал; 2 — перегородка.

Он служит также для хранения в летнее время скоропортящихся продуктов питания, а в зимнее время — солений. Его можно устроить отдельно или под летней кухней, хозяйственной кладовой, верандой или под кухней отапливаемой части дома. Размещение помещений для животных над погребом не допускается. Отдельно стоящий погреб должен располагаться не менее чем в 7 м от компостной ямы или ящика и надворной уборной, а также помещений для содержания скота и птицы, лучше ближе к дому, в направлении к постройкам для содержания скота и птицы.

Лучше всего погреб устраивать на возвышенном сухом месте, так как в этом случае значительно упрощаются гидроизоляционные работы, а сама гидроизоляция получается надёжной и долговечной. Желательно, чтобы грунтовые воды не доходили до основания погреба на 0,5 м. Если участок низменный, переувлажнённый, под погребом делают песчано-гравийную подсыпку (подушку), чтобы «оторвать» его от грунтовых вод.

По своему устройству погреба подразделяются на три модификации: полностью заглублённые, полузаглублённые и наземные. В основном модификация погреба диктуется гидрогеологическими условиями участка, на котором предполагается строить погреб.

Самым распространённым типом погреба является полузаглублённый погреб: основание погреба заглубляют всего на 0,7—1 м от поверхности земли, что позволяет сооружать его во влажных местах. После того как котлован вырыт, на зачищенное и спланированное место насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8—10 см (0,1 м³ щебня на 1 м² основания), который трамбуют и пропитывают горячим битумом. Для укладки монолитного основания из плотного бетона составляют смесь из 1 объёмной части цемента, 2 частей песка и 4 частей щебня или гравия. После высыхания основания, примерно через неделю, начинают возводить стены. Высоту от пола до низа перекрытия следует принимать не ниже 1,9 м. Стены погреба делают из кирпича, бетона, бута.

Кирпичные стены покрывают с обеих сторон слоем цементно-песчаной штукатурки толщиной 1—2 см. Одновременно из цементно-песчаного раствора делают пол толщиной 40 — 50 мм и заглаживают его стальной кельмой. Снаружи стены погреба покрывают горячей битумной смазкой (битум с наполнителем) или раствором битума в 2 слоя толщиной 2 мм (расход битума 2 кг/м²) по предварительно нанесённой битумной грунтовке толщиной 0,1 мм. При необходимости предусматривается глиняный замок. Перекрытия выполняют из толстого притёсанного горбыля или досок толщиной 50 мм. Концы досок, опирающиеся на кирпичную кладку, предварительно промазывают горячим битумом. Перекрытия утепляют слоем глиносоломы толщиной 20 см, а затем слоем земли толщиной не менее 50 см, на которую высевают траву. Откосы стен укрепляют дёрном.

Для спуска в погреб нужна лестница с уклоном около 45° или люк размером не менее 0,6—0,8 м. Для поддержания в погребе температуры 0—2 °С и влажности 85—90% следует устраивать вытяжную вентиляцию. Для этого в погребе устанавливают вентиляционные трубы — вытяжную и приточную, для лучшего воздухообмена их размещают внутри на разных уровнях. Выходное отверстие вытяжной трубы должно находиться вверху, под самым потолком, а приточной — внизу, не доходя до пола 50—60 см. Перемещение воздуха по трубам происходит за счёт разности удельных весов холодного наружного и тёплого внутреннего воздуха. Можно установить и одну двухканальную трубу с ветроулавливанием и регулировочными задвижками (рис. 65Г).

По одному каналу воздух поступает в погреб, а по другому выходит наружу. Сечение вентиляционных труб подбирают в зависимости от площади погреба. Для погреба площадью 6—8 м² достаточно иметь две трубы сечением 12x12 см или одну сечением не менее 15 х 15 см. Трубы делают из толстых досок (3 — 4 см), хорошо подогнанных и плотно сколоченных. Зимой, во время сильных морозов, вентиляционные каналы забивают сверху соломой, мешковиной или мхом, а перекрытие погреба дополнительно утепляют сухим дубовым листом, торфом и т.п. В погребе желательно повесить спиртовой (не ртутный) термометр и психрометр, что даст возможность контролировать температуру и относительную влажность воздуха.

С учётом размеров подсобного хозяйства и его направленности в погребах рекомендуется устраивать отсеки разных размеров, ёмкости для хранения продуктов. Рекомендуется следующий ориентировочный состав зон хранения в погребе: для свежих овощей, свежих продуктов, консервированных продуктов, квашений.

Желательно, чтобы погреб имел две изолированные камеры с автономными входами и вентиляцией. В одной из них можно хранить картофель, сочные корма для животных, а в другой — продукты питания людей, фрукты. Такое конструктивное решение более благоприятно с точки зрения гигиены.

Блокированный погреб удобен и для его совместной эксплуатации двумя семьями. При этом, во-первых, в среднем на 20—25% снижаются строительные затраты и экономится материал из- за общих ограждающих конструкций (стен, кровли и др.), во-вторых, погреб, расположенный на границе двух участков, позволяет более рационально использовать землю.