Корневищные и клубневые растения

Ирис. Корневищное бесстебельное травянистое многолетнее растение. В Беларуси произрастает 3 вида ирисов — болотный, безлистый и сибирский. Два последних вследствие своей уникальности и редкости охраняются и занесены в Красную книгу Республики Беларусь. В Америке ирис у дома стал цветком номер один. В целом мировая коллекция сегодня насчитывает свыше 35 тыс. высокодекоративных сортов.

Лучшие сорта ирисов с белой окраской цветка — Клифс оф Дувр, Кристмас Тайм, Парфенон, Фрост энд Флейм, Шаркскин; жёлтые — Золото Канады, Ламлайт, Ультрапаиз, Эльза Сасс; розовые и оранжевые — Кадиллак, Пинк Талькум, Уан Дезайр; красные — Бразилия, Витафайр, Хеппи Уондерер; голубые — Блю Сапфайр, Беблинг Брук, Элианор Прайд; сине-фиолетовые — Бристол Джем, Мараон Кэйпер, Рипплинг Уотерс; густо-тёмно-фиолетовые («чёрные») — Блэк Тэфитэ, Блэк Роуб, Сейбл Найт; окаймлённые или пликатные (цветки с широкой каймой из точек и штрихов) — Базаар, Блу Шиммер, Гей Тресери, Степинг Аут; двухтоновые (верхние и нижние лепестки окрашены в разные оттенки одного цвета — Голден Эльпе, Мелодрама, Уайн энд Роиз; двух-цветные (верхние и нижние лепестки окрашены в разные цвета) — Маори Кинг, Бродвей Стар, Элизабет Номбл; переливчатые — Ренбоу Рум, Килт Лилт.

Сорта сибирских ирисов: белые — Сноу Крест, Шнеекенигин; голубые — Блю Кейп, Кембридж; тёмно-фиолетовые — Салет Витч, Фосфор Файм. Сибирские ирисы пересаживают весной.

Ирисы предпочитают участки солнечные, защищённые от ветра, с лёгкой суглинистой почвой, нейтральной или слабокислой (pH—5—6). Не переносят они избыточно сырых и заболоченных мест, лёгкое затенение выносят, но перестают цвести, попадая в сплошную тень. Лучший срок посадки — сразу после окончания цветения или в конце июля — начале августа. Можно пересаживать и ранней весной, при необходимости — в любое время, но не слишком поздно. Сортовые ирисы размножают только делением корневищ, дикорастущие можно размножать и семенами. Хорошо развитый куст делят на части так, чтобы каждая имела пучок листьев и кусок корневища, состоящий из одно- или двухгодичных звеньев. Корни укорачивают наполовину, старые звенья корневища удаляют, листья подрезают. Подготовленные делёнки дезинфицируют в среднем растворе марганцовки 15—20 минут.

Посадочный материал подсушивают на солнце, срезы корневищ присыпают смесью серы и толчёным углем (1 : 1). При посадке ямку делают с небольшим холмиком, на который кладут корневище, плотно прижимают, корни расправляют. Глубина посадки не должна превышать 1—3 см. Мощные кусты развиваются при посадке в одно гнездо трёх- или пятигодичных звеньев на расстоянии 50—70 см. Особенно пышно цветут ирисы на третий год. Можно не пересаживать растения 6—7 лет, если омолодить трёх- или четырёхлетний куст, отделив часть корневища с листьями.

После посадки растения поливают. Полив желателен и в период цветения в вечерние часы, но цветки следует оберегать от капель воды. Периодически рыхлят почву и удаляют сорняки. Подкармливают минеральными удобрениями 2— 3 раза за сезон: первый раз — в начале роста, второй — в начале бутонизации, третий — через 10—15 дней после цветения. Первая и вторая подкормки азотно-калиевые: 20—30 г сульфата аммония или аммиачной селитры на 1 м² и столько же хлористого калия; третья — фосфорно-калиевая (25 г суперфосфата и 25 хлористого калия). На бедных почвах вносят органическое удобрение: перед посадкой одно или полтора ведра перепревшего навоза на 1 м² перекапывают с почвой. Корневая система ирисов поверхностная, поэтому растения боятся повышенных доз удобрений. Подкормки проводят по влажной почве с рыхлением; во вторую половину лета их прекращают. С наступлением первых заморозков срезают и удаляют листву, как при посадке. Когда земля подмёрзнет, ценные сорта укрывают сухим торфом или еловыми ветками.

Наиболее опасным заболеванием ирисов является бактериальная гниль корневищ. У поражённых растений загнивают корневища, затем основания листьев. Чтобы избежать поражения растений бактериозом, вырезают все поражённые корневища, стерилизуют инструмент. Очищенные корневища помещают на 20—30 мин в раствор марганцовки (2—3 г на 10 л воды). В солнечную погоду обработанные корневища держат на открытом месте 8—10 часов, периодически их переворачивая. Эффективна и летняя подсушка корневищ, которую проводят после цветения в солнечную погоду: корневища очищают от земли на 1 —2 см, а осенью присыпают.

При гетероспорозе на крайних листьях поражённых растений во второй половине лета появляются мелкие тёмно-коричневые продолговатые пятна, листья становятся коричневыми, теряя декоративность. В борьбе с этой болезнью эффективна обрезка всех поражённых листьев с обязательным их сжиганием. Хороший результат даёт опрыскивание (в июле или начале августа) бордоской жидкостью.

К вредителям ирисы устойчивее, чем к болезням. Наиболее опасны гладиолусовый трипс (лист теряет восковой налёт, выглядит угнетённым), гусеницы бабочек озимой и касатиковой совок, подгрызающие листья и цветоносы. Меры борьбы см. в разделе «Огород» в статье Болезни и вредители овощных культур.

Пион травянистый. Корневищное травянистое многолетнее растение. Зарегистрировано около 10 тыс. культурных сортов; 45 видов распространено в Азии и Европе, 2 — в Северной Америке. Пионы отличаются декоративностью, долговечностью, неприхотливостью в культуре.

Многочисленные сорта пионов имеют различные сроки цветения, форму и строение цветка. По строению цветка различают немахровые, японские, анемоновидные, полумахровые, махровые группы пионов. Лучшие сорта гибридных пионов для приусадебных участков: Аргентина, Мерседес, Фестива Максима, Роан Дейк, Дрезден Пинк, Лел Кейт, Пол Баньян, Биг Бен, Джун Брилиант, Лонгфелло, Бу-Ти, Кристин, Микадо, Мисс Америка, Джун Дей, Кас Кас Киа, Фиеста. Растения предпочитают солнечные участки с затенением в полуденное время. Лучшими являются окультуренные суглинистые почвы. Не подходят участки с высоким уровнем грунтовых вод — на сырых заболоченных местах загнивают корни. Почва должна быть питательной и слабощелочной (pH — 6,5). Следует избегать посадок у домов и деревьев. Опасна весенняя капель с крыш. Лучший срок посадки — с середины августа до середины сентября. Более поздняя посадка нежелательна, весенняя вообще не рекомендуется.

Почва готовится особенно тщательно, так как пионы на одном месте могут расти 8—10 лет и более. Для посадки готовят ямы 60 х 60 см. Плодородную почву с добавлением компоста, хорошо перепревшего навоза, по 1 стакану калийных, фосфорных удобрений и извести перемешивают и заполняют яму на 2/3, оставшуюся часть заполняют садовой землёй из верхних слоёв почвы. Расстояние между посадками 0,5—1 м. Почки заглубляют на 5 см, так как заглубленные растения плохо цветут, а при мелкой посадке почки могут повреждаться морозами.

Самый простой и распространённый способ размножения пионов — деление куста. Делят здоровые, хорошо развитые 5 — 6-летние кусты. Делёнка должны иметь 3—5 глазков с корнями не менее 20 см длины. Места срезов присыпают смесью толчёного угля с серой (1 : 1). Можно отделить часть растения, не выкапывая куст. С намеченной стороны откапывают, очищают от. земли корни и отделяют часть куста с почками. Срезы опудривают серой с углём. В ямку засыпают питательную землю.

Осенью листья срезают после повреждения их заморозками. На зиму пионы укрывают торфом слоем 10—15 см. Укрывание соломой, свежим навозом, листьями может вызвать грибковые заболевания и загнивание растений. Снятое весной укрытие служит мульчирующим слоем, сохраняя в почве влагу. При хорошей заправке почвы растения первый год можно не подкармливать, добавив лишь азотные удобрения.

Когда ростки достигнут 8—10 см, проводят первую подкормку азотным удобрением или раствором коровяка. Можно добавить 200 г золы на ведро раствора. Вторую подкормку проводят в начале бутонизации полным минеральным удобрением (по 60 г азота и фосфора, 50 г калия) или же коровяком с добавлением суперфосфата и калийных удобрений, третью — в начале цветения теми же удобрениями, четвёртую — после цветения для улучшения закладки почек (фосфор и калий). В первый год посадки растения необходимо обильно поливать в сухую погоду и обязательно перед началом цветения. Они отзывчивы на микроудобрения — марганец (розового раствора) и бор (1 —1,5 г на ведро воды).

Пионы сравнительно реже поражаются болезнями и вредителями, чем другие декоративные растения. Часто поражаются серой гнилью, особенно на сырых глинистых и кислых почвах, при перекорме азотом. У основания появляются коричневые пятна, охватывающие кольцом побег, отмирают бутоны, буреют края листьев, появляется серый налёт на поражённых частях растения. Корневые нематоды (угрицы), поселяясь в корнях пионов, вызывают вздутие корней.

Для профилактики заболеваний осенью обязательно срезают листья со стеблями до уровня земли, все растительные остатки убирают с участка и сжигают, растения высаживают на хорошо проветриваемые, освещённые участки; тщательно удаляют все загнившие, больные части, а места срезов дезинфицируют 1 %-м раствором купороса, с весны до осени через 1 месяц опрыскивают 0,2%-м раствором фундазола. Своевременно удаляют недоразвитые лишние бутоны, опадающие лепестки.

Флокс. Корневищное многолетнее декоративное растение. В переводе с греческого «флокс» означает «пламя». Известно около 60 видов и около 1500 сортов. Основное достоинство флоксов — их сравнительная неприхотливость и продолжительность цветения. В цветоводстве республики встречаются флоксы шиловидные (цветут ранней весной, форма куста стелющаяся), однолетние, раздвинутые, яйцевидные, Арендса и пятнистые. Наиболее перспективные сорта: Аленький цветочек, Алёнушка, Африка, Бия, Дымчатый коралл, Юннат, Кирмеслендор, Наташа, Нега, Николай, Фламель, Новинка, Обильный, Успех и др.

Широкое распространение получил флокс метельчатый — многостебельный (20—40 побегов) куст с большими метельчатыми соцветиями крупных душистых цветков разнообразной окраски (120—200 цветков в соцветии). Высота от 30—50 до 150 см и выше. Соцветия разной формы (пирамидальные, шаровидные, овальные и т.д.), окраска цветков разнообразна (белые, белые и розовые с оттенком и глазком, карминовые и лилово-фиолетовые с оттенком).

Растут на любой окультуренной почве, светолюбивы. Рыхление предпочитают неглубокое (5 см), требовательны к поливу в период роста и бутонизации. Эффективны трёхразовые подкормки: в период отрастания — азотными удобрениями, в период бутонизаций — комплексными минеральными, после цветения — органическими. Размножение разнообразно: весной — делением куста, молодыми побегами (почками возобновления), летом — зелёными черенками (листовыми и стеблевыми), осенью — корневыми отпрысками, отводками. Семена в условиях Беларуси вызревают нерегулярно.

Наиболее частое заболевание флоксов — мучнистая роса. Меры борьбы: опрыскивание комбинированным составом (200 г зелёного мыла, 20 г медного купороса на 10 л воды) или 0,5%-м раствором кальцинированной соды, опыление серой до появления первых признаков болезни в сухие солнечные дни, эффективно опрыскивание при первых признаках поражения настоем коровяка или травы. Опрыскивание про водят через 8—10 дней, чередуя препараты.

Хризантема. Корневищное многолетнее растение. Род насчитывает около 160 видов. В декоративном садоводстве наиболее распространены многочисленные сорта хризантемы индийской и хризантемы корейской.

Корейские хризантемы — многолетние растения с корнями, расположенными на глубине до 20 см, высотой 25—110 см. Соцветия простые, полумахровые или махровые, нередко обладают приятным ароматом. Период цветения — июль—сентябрь (ранние, средние и поздние сорта).

В условиях Беларуси распространены сорта хризантемы корейской: Жемчужная, Хрустальная, Снегурочка, Белый Парус с белой окраской соцветий; Розовая, Маргаритка, Золушка, Купава, Молдова — с розовой; Кудесник, Гебе, Букет, Дочь Розетты — с малиново-сиреневой; Энона, Золотая Осень, Ми- шаль — с жёлтой; Витчизна, Аврора, Гайдук — с красной окраской.

Основной способ размножения — вегетативный: деление куста и черенкование. Деление куста можно проводить в любое время, даже в период цветения. Однако рекомендуется размножать сорта в начале лета, когда начинается интенсивный рост молодых побегов. Делёнки высаживают в заранее приготовленные, заправленные перегнойной землёй ямки и обильно поливают. Наиболее эффективный способ размножения — черенкование. Осенью отобранные растения обрезают, выкапывают, пересаживают в ящики или горшки, поливают, дают прижиться, а затем помещают в прохладное светлое помещение, где содержат до февраля при температуре 4—6°С при умеренном поливе. В феврале вносят в более тёплое помещение, обильно поливают, через 2 недели проводят подкормку азотным удобрением (20 г на ведро воды). Лучший период черенкования — март—апрель. Продолжительность окоренения 12—20 дней. Окоренившиеся черенки высаживают в ящики или горшки с питательной землёй и по достижении высоты 15 см проводят их первую прищипку (удаление точки роста), вторая прищипка проводится при достижении боковыми побегами длины 12— 15 см. В период подращивания посадочного материала рекомендуется провести 1—2 подкормки поочерёдно органическими (коровяк 1 : 10) и минеральными удобрениями. За 1,5—2 недели до посадки на постоянное место растения должны пройти период закаливания.

В центральной части Беларуси посадку начинают в конце мая — начале июня. Хризантемы предпочитают открытые, солнечные участки, защищённые от сильных ветров, с хорошим дренажем. Они лучше растут на суглинистых, легкопроницаемых богатых органическими веществами почвах, pH — 6—6,5. Песчаную или глинистую почву улучшают навозом, торфом, компостной землей. Минимальная площадь питания для молодых растений 626 см² (25x25). За летний период проводят не менее трёх подкормок поочерёдно органическими и минеральными удобрениями. В среднем на 1 м² вносят 10—15 г азотных, 15— 20 г фосфорных и 10—16 г калийных удобрений (лучше в виде растворов).

В конце вегетации или перед похолоданием кусты обрезают и присыпают торфом, опилками или землёй слоем около 20 см; можно использовать лапник. На одном месте, без пересадок хризантемы выращивают не более пяти лет. Ранние сорта хризантемы корейской можно выращивать и в открытом грунте. При неблагоприятных погодных условиях (частые дожди, туманы, сильный ветер) необходимо плёночное укрытие. Осенью, после срезки, растения пересаживают в горшки и переносят на хранение в прохладное светлое помещение. Весной черенкуют или высаживают делёнками.

Индийская хризантема — одна из ведущих культур защитного грунта. Период цветения — сентябрь— декабрь. Бывают мелкоцветковые, среднецветковые и крупноцветковые сорта самых разнообразных форм и окрасок. Размножают её черенкованием или методом культуры тканей. Для правильного ведения культуры необходимы своевременные прищипки и пинцировки. Очень требовательна к питательным элементам в почве, температурному и водному режиму.

Однолетние виды (хризантема посевная, килеватая и др.) размножают семенами и используют для оформления цветников.

Георгин. Корнеклубневое травянистое многолетнее растение, не зимующее в открытом грунте. В Европе впервые интродуцированы в 1791 г. Зарегистрировано свыше 15 тыс. сортов, которые по степени махровости и форме язычковых цветков делятся на 10—12 классов. Наиболее распространённые сорта: Бах, Бонжур, Вулкан, Герри Хок, Залп Авроры, Заснеженная Русь, Надежда, Погода, Ротбалл, Снежная Вершина, Чери, Фата, Хёнкер и др. К почвам нетребовательны, предпочитают хорошо освещённые места, но выносят и полутень.

Размножают георгины в основном черенками и делением корнеклубня. Для получения черенков корнеклубни проращивают, обрабатывают 0,1 %-м раствором марганцово-кислого калия (15 мин), укладывают в ёмкости и засыпают пита-тельной лёгкой землёй, оставляя открытой верхнюю часть. Полив умеренный, температура около 20—25°С. Для черенкования используют побеги по 10—15 см с 2—3 междоузлиями, лучше снятые с пяткой или срезанные под листовым узлом. Черенки сажают в питательную почвенную смесь на расстоянии 5—7 см, сверху насыпают песок или смесь песка с торфом (1:1) слоем в 2—3 см, уплотняют, поливают, накрывают плёнкой и притеняют. Укоренение происходит через 10—15 дней. После закаливания укоренённые черенки в начале июня высаживают в открытый грунт.

Делением корнеклубня георгины размножают перед посадкой. Корнеклубень разрезают на части так, чтобы каждая состояла из корнеклубня и кусочка корневой шейки с 2—3 глазками. Порезы присыпают толчёным древесным углём. Высаживают клубни в середине мая, корневую шейку заглубляют на 5—7 см.

Выращивают георгины в 1—2 стебля, остальные удаляют, карликовые сорта не пасынкуют. При необходимости георгины подкармливают: первый раз — до бутонизации раствором коровяка (1 : 10) или полным минеральным удобрением (10—15 г аммиачной селитры, 20—30 г суперфосфата, 10—15 г хлористого калия на 1 м²), второй — во время бутонизации, третий (20—30 г суперфосфата и 15—20 г хлористого калия) — в начале цветения.

Убирают клубни в конце сентября — начале октября. Стебли срезают на высоте 8 —12 см от корневой шейки, затем выкапывают корнеклубни. Хранят в непромерзающем помещении при температуре 3—7°С и относительной влажности 70—85%.