Земляные работы. Закладка фундамента

Прежде чем строить здание, необходимо выяснить, на каком грунте или основании оно будет стоять (рис. 103).

Рис. 103. Земляные работы. А. Треугольник из реек для разметки прямых углов. Б. Обноска с натянутой проволокой или тонким шнуром для правильного выноса фундамента: а — вид сверху; б — изометрическое изображение. В. Профили траншей или ям и их крепление: 1 — распорка; 2 — жерди, горбылки, брёвна и т.д. Г. Схемы дренажной системы участка при уклоне рельефа в сторону улицы (а) и от улицы (6): 1 — дорога; 2 — кювет; 3 — тротуар; 4 — жилой дом, 5 — водоотводящая канава; 6 — дрены; 7 — коллектор; 8 — водосборный бассейн; 9 — грядки. Д. Устройство дрены из труб (а), кирпича (б) и хвороста (в); 1 — труба; 2 — щебень, 3 — грунт; 4 — глина; 5 — кирпич; 6 —» хворост. Е. Устройство дренажных бассейнов: а — закрытого (1 — глина, 2 — грунт, 3 — дно бассейна, 4 — стенки бассейна, 5 — перекрытие, 6 — люк, 7 — дренажный коллектор, 8 — гидроизоляция); б — открытого (1 — дно, 2 — грунт, 3 — дно бассейна, 4 — стенки бассейна, 8 — гидроизоляция). Ж. Устройство дрены из керамических трубок вручную.

Следует помнить, что скалистые, хрящеватые (граций, обломки камня) и песчаные грунты лучше всего подходят для устройства основания и не требуют дополнительного упрочнения. Глинистые грунты, а также суглинки и супеси (смесь песка и глины) способны сильно сжиматься, размываться и выпучиваться от мороза, поэтому основания в них подлежат дополнительному укреплению гравием или щебнем. А растительные грунты и торфяники вообще нельзя использовать в качестве основания. Очень тщательно нужно готовить основание на насыпном грунте: либо глубину заложения фундаментов взять такой, чтобы они опирались на надёжный материковый слой грунта, либо насыпной грунт тщательно утрамбовать, поливая его водой, как при устройстве песчаной подушки.

Закладка фундамента. Выяснив тип Фунта, определяют глубину заложения фундаментов и тип основания. Закладку фундамента рекомендуется делать ниже глубины промерзания грунта, которая в Беларуси в среднем равна 100 см (меньше на песчаных, выше на суглинистых и тинистых). Наиболее надёжным основанием является однородный грунт. Он равномерно осаживается, и здание стоит ни нём более устойчиво. Если грунт не может обеспечить устойчивость здания, ю в подготовленных выемках устраивают искусственное основание в виде песчаных или щебёночных подушек из крупнозернистого песка, который насыпают слоями по 15 см, поливают водой и тщательно утрамбовывают. Щебёночные подушки выполняют из щебня: насыпами на дно траншеи слоем 15—20 см, трамбуют, пока в промежутках не покажется грунт, вновь подсыпают и вновь трамбуют, пока не прекратится осадка щебня.

Разбивка. Согласно плану кольями намечают 2 угла здания, проверяя расстояние между ними стальной лентой. Получив таким образом одну сторону, вкладывают от неё перпендикуляр. Для этого можно воспользоваться прямоугольным треугольником, сбитым из реек длиной 3, 4 и 5 м. Отложив на перпендикулярах необходимые расстояния, получают следующие 2 угла. Правильность построения проверяется измерением диагоналей полученного прямоугольника: они должны быть равны. Но полученные точки при отрывке котлована будут уничтожены. Чтобы их сохранить, по периметру будущего котлована на расстоянии не менее 1 м от его края устраивают обноску из кольев длиной 1,5 м, набитых на них реек или досок и натянутой проволоки. Проволоку можно убирать и при необходимости натягивать заново, предварительно зафиксировав её положение вбитыми в доски гвоздями. Кроме того, на обноску выносят размеры по высоте, чтобы отмерять глубину котлована. Обноску сохраняют, пока не выложат несколько рядов кладки.

Срезка растительного слоя. Это первая операция по разработке грунта. Растительный слой срезается по всей площади здания и складируется в кучу (богатый гумусом верхний слой почвы пригодится для устройства клумб, газонов и просто в огороде). К тому же с ним с площадки удаляются сорняки, всходы которых способны пробивать даже толстый слой бетона.

Отрывка котлована или траншей. При разработке котлована вручную грунт классифицируют по назначению (песок, гравий, щебень и т.п.), ссыпают его отдельно с учетом последующего использования. Неиспользованный грунт применяют для поднятия уровня или выравнивания рельефа участка. Стенки котлована обязательно должны иметь откосы, чтобы исключить осыпание стен и облегчить доступ к фундаментам при устройстве гидроизоляции.

Траншеи отрывают под здания на ленточных фундаментах и без подземных помещений. При глубине траншеи до 1 м стенки могут быть вертикальными, а при глубине более 1 м — обязательно с уклоном или откосом. Возможно их крепление щитами или распорками. Следует помнить, что в дождь или под воздействием грунтовых вод стенки глубоких траншей не продержатся и дня без укрепления. В сыпучих грунтах разработку можно вести поочерёдно, отрывая участки траншеи по 3—4 м и сразу заливая фундамент на этом участке. При разработке котлована вблизи существующих построек все работы следует провести как можно быстрее.

Устройство дренажа имеет важное значение для отведения грунтовых вод с участка или понижения их уровня (рис. 103). Простейшим дренажным сооружением является водоотводящая канава, окружающая защищаемый объект со стороны более высокого уровня грунтовых вод. Канава должна иметь уклон в сторону водосборника. Это может быть придорожный кювет, водоём или специальный бассейн. Более сложные дренажные системы имеют разветвлённую сеть траншей — дрен, впадающих в основную водоотводящую магистраль — коллектор, который в свою очередь впадает в водосборник.

Если необходимо защитить фундамент от высоко стоящих грунтовых вод, то на расстоянии 2—3 м от него по периметру устраивают дренаж. Водонепроницаемое дно дрен нужно располагать на одном уровне с подошвой фундамента. При создании дренажной системы всего участка необходимо учитывать особенности его рельефа, планировки и вертикальной планировки улицы. Ниже более подробно рассматриваются элементы дренажной системы.

Сбор воды начинается водоотводящими траншеями — дренажами. Наиболее часто их устраивают из специальных гончарных трубок. Для этого выкапывают траншею шириной от 30 до 70 см (глубина определяется уровнем водопонижения участка). Дно траншеи выкладывают 15—20-сантиметровым слоем мятой глины, трамбуют и заглаживают. Вместо глины можно устлать дно полосой из полиэтиленовой плёнки. Полоса должна быть цельной, без дыр. Затем укладывают дренажные трубки с 15-миллиметровым зазором между ними. Чтобы трубы не забивались песком, на зазор между ними укладывают пласт глины. После этого трубы засыпают крупной щебёнкой слоем до 40 см и грунтом. Над дренажной траншеей можно устроить пешеходную дорожку.

Если нет керамических труб, их с успехом можно заменить асбестоцементной трубой необходимого диаметра. В ней делают пропилы через 10 —15 см шириной 10 мм на глубину до трети диаметра. Укладку ведут так же, как и керамических труб.

При отсутствии труб их можно заменить кирпичом. Для этого глиняное дно траншеи заглаживают в виде лотка и из кирпича выкладывают закрытый канал, оставляя вертикальные зазоры по 1 см. То же самое можно сделать из камней, выложив из них свод.

Совсем не требуется стройматериалов при устройстве дренажа из хвороста. Вместо трубок и каменных сводов на глиняное дно траншей укладывают вязанки хвороста и сучьев в одном направлении по длине траншеи. Прикрывают их крупным щебнем и грунтом.

Коллектор представляет собой ту же дрену, только несколько большую, или систему цельных труб и колодцев. Колодцы устраивают в местах примыкания дрен к коллектору из асбестоцементных труб. Коллектор имеет уклон в сторону водосборного сооружения. Если воду невозможно отвести в уличный кювет или централизованную систему ливневой канализации, то устраивают водосборные бассейны. Дно бассейна засыпают 20—30-сантиметровым слоем жирной мягкой глины и тщательно уплотняют. Стенки выполняют из кирпича, бетона или дерева. Их возводят на расстоянии 20—25 см от стенок котлована. Пазухи заполняют глиной. Дно выкладывают из того же материала, что и стены. Кирпичные стены и пол штукатурят цементным раствором (1:3), просушивают и покрывают битумом. Деревянные стены и пол выполняют из плотно примыкающих друг к другу брёвен, брусков, досок. Пазы между ними конопатят и смолят. Сверху бассейн закрывают досками или бетонными плитами, оставив люк для забора воды. Можно сделать его открытым и даже декоративным, так как вода в нём будет чистая.

К земляным работам относят также планировку участка, устройство террас, откосов и другие виды благоустройства.