Осушение почв для садов и ягодников

В каких случаях нужно осушать почвы для садов и ягодников. Заболоченность почв — один из важнейших факторов, ограничивающих возможность использования почв в фермерском и садоводческом хозяйствах. Поэтому в этой главе столь детально рассмотрен вопрос о целесообразности осушения почв при их различном сельскохозяйственном использовании. Основное внимание (табл. 13-22) было уделено оценке потребности в осушении почв при возделывании культур полевых севооборотов, пастбищ и сенокосов. Менее полно изложен вопрос о целесообразности осушения почв для садов. Дополним эти сведения.

Особенно внимательно следует относиться к устранению избыточного увлажнения почв при их подготовке к размещению семечковых садовых деревьев с глубокой корневой системой. В Нечерноземье широко распространены яблоневые сады. Яблоневые деревья с глубокой корневой системой (2-3 м) чувствительны к оглеению почв и их заболоченности. При подготовке почвы для такого сада важно обратить особое внимание на изучение морфологии почв глубоких (2-2,5 м) разрезов, поскольку почва сохраняет в своей «памяти» следы периодического избыточного увлажнения в виде пятен или горизонтов оглеения. Существенно и то, что несмотря на благоприятный механический состав почвы, достаточный запас элементов питания, хорошее положение по рельефу наличие оглеения (с глубины 1,5 м) делает данную площадь не пригодной под закладку семечкового сада.

Для сливы, вишни, крыжовника слабое оглеение допустимо на глубине не ближе 1,5 м; для черной смородины и малины — не ближе 1,0 м от поверхности. Безусловно, не благоприятны для развития корней плодовых ягодных культур горизонты оглеения с индексом g" и все глеевые горизонты (Gr, Go, Gmr).

Существенное влияние на состояние сада оказывает режим грунтовых вод. При его оценке следует иметь в виду, что особенно опасно затопление корней в летний период на фоне активной вегетации, когда в застойной, теплой воде резко снижается содержание растворенного кислорода. Вместе с тем, подъем воды ранней весной (до распускания почек) и поздней осенью (после завершения вегетации) не представляет серьезной опасности для корневых систем плодовых деревьев.

При оценке влияния режима грунтовых вод на состояние сада следует иметь в виду, что при посадке плодовых деревьев (главным образом, при посадке семечковых) уровень грунтовых вод должен находиться на 1,5-2,0 м ниже поверхности земли. В дальнейшем его следует поддерживать в вегетационный период на глубинах: для плодовых семечковых деревьев — 2,0 м; для крыжовника — 1 5м; для земляники — 0,6-0,7 м.

Садовые культуры, особенно семечковые плодовые деревья, обладают особо высокой чувствительностью к заболоченности почв еще и потому, что в условиях избыточного увлажнения часто складываются и неблагоприятные термические условия. Например, яблоня всегда имеет весьма угнетенное состояние, если на участке находятся ключевые холодные воды в тех горизонтах, где обычно распространены ее корни. Особенно неблагоприятные условия наблюдаются в переувлажненных западинах, где попытки восстановления плодовых деревьев на месте погибших всегда заканчиваются неудачей. Это наблюдается даже в условиях кратковременного застоя влаги в западинах. Именно эти плодовые деревья в западинах в первую очередь страдают от заморозков и вымерзают.

Особенности осушения и окультуривание почв для сада. Использование заболоченных почв для создания сада всегда предполагает их осушение. Садовые культуры определяют требования к конструкции осушительных систем, а также к системе мероприятий по окультуриванию почв для их размещения. Эти требования сводятся к следующему.

Во-первых, садовые культуры определяют глубину заложения дренажа и наиболее целесообразную глубину грунтовых вод. Эти вопросы мы рассмотрели выше.

Садовые культуры обусловливают значительную глубину дренажа. Так, для семечковых плодовых деревьев (например, для яблоневых садов), исходя из свойств почв и физиологических потребностей культур, дренаж следует закладывать на глубину не менее 1,2-1,5 м.

Во-вторых, корни садовых деревьев в период межени распространяются в глубокие слои почвы и в засуху проникают в дренажные линии, где может оставаться вода. Скопление корней может оказаться столь значительным, что происходит закупорка труб. Поэтому необходимы специальные мероприятия, исключающие такое явление.

В-третьих, садовые культуры высаживают рядами, которые определяют конфигурацию дренажных линий.

Наконец, в-четвертых, сад определяет необходимость повышения общего плодородия почв, комплекс мероприятий по защите деревьев от ветрового воздействия и ряд других условий.

Для того, чтобы защитить дренажные трубы от проникновения корней, необходимо исключить их миграцию через стыки и (или) ускорить сток гравитационной влаги путем придания дренам максимальных уклонов. Последнее исключает застой воды в трубе.

Л. М. Думбляускас (1976) подчеркивает одно очень существенное правило строительства дренажа: «...выбирая наиболее подходящий для осушения дренаж, ни в коем случае нельзя руководствоваться только соображениями наименьшей строительной стоимости. В случае выхода из строя дренажной сети на территории сада ее восстановление чрезвычайно затруднено ограниченной возможностью ремонта». Для садов рекомендуется пластмассовый (или гончарный) дренаж с траншейной укладкой. Срок действия дренажа около 50 лет. Диаметр пластмассовых труб 50 или 63 мм.

Наиболее надежным видом дренажа для садов является конструкция Реролле (рис. 39).

Этот дренаж выполняют из гончарных труб, стыки между которыми закрывают цементным раствором или защитными муфтами. Щели между муфтами и дренажными трубами заделывают промасленной паклей или цементным раствором. Для приема грунтовых вод через каждые 3-5 м устраивают вертикальные трубки, которые соединяют дрены с водосборными шурфами, заполненными камнем, гравием или щебнем. Из шурфов через нижние отверстия вода поступает в вертикальные трубы, а затем по мере заполнения водой шурфа — в горизонтальные дрены.

Строительство этого дренажа связано со значительными затратами ручного труда, щебня или гравия (около 5 м³ на 100 м дрены). Поэтому этот вид дренажа пока не получил широкого распространения. Кроме того, он невозможен в плывунах и затруднен в каменистых почвогрунтах.

Вторым интересным решением следует признать перекрестный дренаж для садов (рис.40), предложенный Ц. Н. Шкинкисом (1969). Дренаж строится в два яруса. Верхний и нижний ярусы располагаются во взаимоперпендикулярных направлениях. В точках пересечения верхние и нижние линии соединены между собой. Нижние дренажные линии выполняются из гончарных труб диаметром 75 мм, верхние — из пластмассовых диаметров 68 или 63 мм. Этот дренаж обеспечивает интенсивное и равномерное осушение. В случае закупорки дрены в какой-либо точке, например, в результате проникновения корней, ни одна из дренажных линий не выходит из строя. Однако технология строительства перекрестного дренажа остается неразработанной.

Поэтому обычная технология строительства систематического или разреженного дренажа может оказаться наиболее надежной в том случае, если выдержана глубина его заложения, а дренажным линиям приданы достаточно большие уклоны. При этом для сада должны проектироваться небольшие дренажные системы с тем, чтобы уменьшить сроки движения воды по дренам и коллекторам.

Минимальный уклон коллекторов на осушительных системах в саду принимают 0,004, а дренажных линий — 0,006, т.е. соответственно на 100 м длины перепад между истоком и устьем 40 и 60 см. В саду дрены проектируют и строят параллельно рядам деревьев. При междурядье в 6-8 м для почв внепойменных участков на покровных, флювиогляциальных и моренных породах можно использовать следующие междренные расстояния для условий южнотаежной подзоны европейской части России (табл.28).

Создание дренажной сети в саду сопряжено с рядом сложностей. Если дренаж закладывают после посадки сада, то в процессе строительства происходит повреждение многих деревьев. Однако, если сад высаживают на осушенную закрытым дренажом площадь, то многие деревья оказываются над дренами, что неминуемо приводит к быстрому выходу из строя дрен в результате их закупорки корнями и других повреждений.

На основе многолетнего опыта можно рекомендовать проводить работы по закладке сада и дренажа в такой последовательности: наметить дорожную сеть и контуры каждого квартала сада, вокруг которых посадить ветрозащитные насаждения; внутри квартала по выбранной схеме посадки разбить площадь по двум взаимно перпендикулярным сторонам и провести закладку двух-трех рядов плодовых деревьев (рис. 41).

После этого необходимо выполнить дренажные работы, строго придерживаясь рядов насаждений. При такой организации работ плодовые деревья и другие насаждения не будут страдать от переувлажнения почв, при строительстве дренажа их не будут засыпать грунтом, все работы можно механизировать, а дренажные линии провести между рядами.

Перед закладкой сада выполняют подготовительные культур- технические работы — расчищают территорию от кустарника, удаляют камни, засыпают ямы, корчуют пни, срезают кочки, растрясают валы раскорчевок и др. После этого производят планировку поверхности.

После планировки производят глубокую первичную вспашку. Ее глубина зависит от мощности гумусового и подзолистого горизонтов. Подготовку почвы под сад необходимо начинать за два-три года до. посадки садовых деревьев. Для повышения плодородия суглинистые почвы целесообразно засевать смесью клевера и тимофеевки, супесчаные — узколистным люпином на зеленое удобрение. На всех почвах, пригодных под сады, лучшими предшественниками будут овощные и вообще пропашные культуры. Обработку почвы перед осенней закладкой сада необходимо заканчивать за месяц до посадки деревьев. Почвы под сад пашут плугом ПСГ-3-301. Глубина предпосадочной обработки достигает 35-40 см.

Перед вспашкой вносят 60-100 т/га навоза или торфонавозного компоста, фосфорно-калийные удобрения и известь. Вначале рассеивают смесь минеральных удобрений и известь, а затем разбрасывают по полю навоз или компост. В тот же день удобрения заделывают в почву. Сеянцы яблони лучше всего развиваются при pH почвы 6-7, при pH более 7 они замедляют рост, а при pH 7,6-8,0 заболевают хлорозом и перестают расти.

Рассмотренная выше технология пригодна для относительно слабо заболоченных минеральных почв или для предварительно осушенных открытыми каналами и агромелиоративными мероприятиями заболоченных почв. Торфяные почвы, как правило, не пригодны для размещения садовых деревьев из-за близкого залегания к дневной поверхности грунтовых вод, опасности частых заморозков, летнего перегрева почвы.